Анна Мулен - Прованс и другие истории

Бабушка Лизы была замужем за дедушкой более шестидесяти лет, и секретом долгих отношений она всегда называла «женскую мудрость». Но это было другое время. Сейчас же, когда ответственность за отношения все больше распределяется между обоими партнерами, двум людям так сложно порой прийти к согласию.

Осознавать собственные чувства и их истоки. Донести их до партнера, говоря о том, что нужно нам, а не то, что не сделал или не понял другой.

А ведь почти за любыми претензиями стоят простые общечеловеческие потребности. Потребность быть принятым и оцененным. Потребность в спокойствии и в помощи. Потребность быть любимым, в конце концов.

Способны ли мы в ворохе ненужных слов, обращенных друг к другу, докопаться до сути?

Тем вечером, ложась в кровать и опережая лизины ночные ритуалы отхода ко сну, он положил ей руку на живот и сказал:

– Ты прекрасная, невероятная женщина… И такой красивый плоский живот, после двух-то детей…

Она понимала, что он лишь дейтсвует по правилам ее игры, но лед начал таять, и она с улыбкой ответила ему:

– Спасибо тебе, что так помог мне сегодня с детьми. Ты – самый лучший папа!

Той ночью их страсть друг к другу как будто стала еще сильнее…

Один из самых великолепных пейзажей Прованса, от которого захватывает дух, открывается взору в северной части Прованса, там, где река Вердон многие века пробивала свой витиеватый путь сквозь Альпийские скалы, создав самый большой в Европе каньон – Вердонское ущелье.

Плавая на лодке вдоль каньона и глядя на это чудо, созданное самой природой, чувствуешь невероятное умиротворение и слияние с природой. Это как будто божественное прикосновение. Кружа на машине по горным дорогам над ущельем, или наслаждаясь пешими прогулками по специальным маршрутам вдоль каньона, не устаешь восхищаться сказочными видами и кристально чистой водой, отражающей словно зеркало бирюзу всегда солнечного провансальского неба.

Глубина каньона достигает порой семисот метров. Река впадает в озеро Сент-Круа, которое было искусственно создано в семидесятых годах прошлого века для снабжения региона водой. Озеро поражает чистотой и невероятным цветом воды. Запрет на бензиновые двигатели гарантирует тишину и уважительное отношение к окружающей среде, но все же это место остается центром водного спорта и развлечений. Здесь есть все – от парусников, каяков и катамаранов, до электрических лодок, подзаряжаемых через специальные солнечные панели. Многочисленные морские базы, расположенные вокруг озера, сдают в аренду водные велосипеды, каноэ и падлборды, и всем желающим тут дают уроки парусного спорта и гребли.

Доступ к пляжу у озера Сент-Круа есть, например, из деревни Сент-Круа-дю-Вердон, расположенной на высоте пятьсот метров над уровнем моря. Эта маленькая аутентичная провансальская деревня состоит из подлинных средневековых домов, церкви и развалин средневекового замка XVI века. Остановиться на обед можно в «Les Terrasses du Lac» – оттуда с высоты скалы открывается прекрасный вид на озеро. Спускаясь к озеру можно попасть на большой пляж, где есть парковки, маленькие закусочные и базы водного спорта.

Недалеко от озера расположена деревня Мустье-Сент-Мари. Деревня эта как будто высечена из скалы умелым мастером. В этой старинной деревне, по праву включенной в список самых красивых деревень страны, гармонично сплелись романский и готический стили. Мустье-Сент-Мари – это настоящее путешествие в прошлое. Маленькие дома из светлого камня с зелено-голубыми ставнями и красными черепичными крышами, брусчатые дорожки, над которыми возвышается угловатая средневековая церковь Notre-Dame-de-l’Assomption. С высоты, где расположена деревня, открываются потрясающие виды на зеленую долину, окаймленную холмами, сквозь которую извилистой лентой бежит ручей, подгоняемый сильным течением, идущим от водопада.

Символом деревни и, можно даже сказать, талисманом, является звезда. Деревня расположена между двумя скалами, между ними протянута цепь длиной сто тридцать пять метров, и ровно посередине на ней висит будто бы застывшая в небе десятиконечная позолоченная звезда. Эта звезда до сих пор не раскрыла своих тайн, но, говорят, что если встать под ней и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Одна из легенд о звезде была запечатлена в поэме «Мирей» провансальского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе, Фредерика Мистраля (1830—1914). Этот легендарный провансалец собирал поверья и предания своего края, описал множество народных обычаев и праздников, а свои гонорары тратил на создание музея историии фольклора Прованса. Открыт музей был в 1909 году, вместе с памятником Великому Провансальцу. Ну, а его поэма «Мирей» («Mirèio» – она написана на окситанском языке юга Франции) стала провансальским вариантом трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

Один из героев этой поэмы, рыцарь-крестоносец, заключенный в тюрьму сарацинами, пообещал, что если сможет вернуться в свою родную деревню, то повесит над ней звезду в честь Девы Марии. Так, эта легенда стала практически официальной версией происхождения звезды – подобно укоренившемуся в массовом сознании мифу об отравлении Моцарта Сальери, родившемуся исключительно в литературных фантазиях А.С.Пушкина. С тех давних пор, правда, цепь и звезда уже неоднократно были заменены.

С XVII века история деревни была тесно связана с производством глиняных изделий. Говорят, король Людовик XIV, чтобы финансировать свои многочисленные войны, расплавил всю свою посуду из золота и серебра, и для ее замены он обратился к умельцам из Мустье, потому что качеству их фаянсовой посуды не было равных. Глина добывалась прямо здесь и была очень хорошего качества. Деревня стала известной на все королевство, и спрос на это традиционное искусство возрос.

В наше время деревня Мустье тоже знаменита своими фаянсовыми изделиями. По всей деревне рассыпаны магазинчики с невероятно красиво оформленными витринами. Тут есть все – кувшины, сервизы, разнообразные фигурки, чашки, тарелки всех размеров, вазы и даже лампы. С цветами, с нежными белыми узорами, с видами Прованса. Так и хочется купить все эти чудеса и увезти этот оригинальный кусочек Прованса с собой. Кстати, с 1929 года здесь работает музей фаянса.

В деревне всего семьсот жителей, но просто какой-то невероятный поток туристов. Иногда удивляешься, как эти хрупкие мостовые выдерживают давление стольких подошв и каблуков. Поэтому в сезон рестораны лучше бронировать заранее.

Прямо над водопадом можно пообедать в одном из ресторанов, например, в «La Cascade», что, собственно, и переводится как «водопад» – с террасой и панорамным видом. Или выпить вина с видом на закат на уютной террасе с плетеными стульями и гирляндой из лампочек в «La part des Anges».

Чтобы оказаться в райской гавани не обязательно ехать в Таиланд на остров Пхи-Пхи-Лей, где снимался фильм «Пляж» с великолепным Леонардо Ди Каприо. Зато можно отправиться в национальный парк Каланков. Каланки – это многочисленные бухты в скалах, растянувшиеся от Марселя до Кассиса на два десятка километров.

Эти потрясающей красоты фьорды высотой более четырехсот метров создавались самой природой на протяжении миллионов лет. Известняковые скалы начали образовываться под водой из накопления раковин и скелетов разных морских жителей. В периоды глобального потепления уровень воды опускался, создавая в скалах глубокие заливы.

Кстати, порт Марселя – это тоже «каланка». Давным-давно древнегреческие мореплаватели выбрали это естественное убежище для основания города. Когда-то именно из этих скал добывался камень (кассисский камень), который использовали для строительства портов, мощения дорог Марселя, а одна из провансальских легенд гласит, что из него сделано основание Статуи Свободы в Нью-Йорке, которая, кстати, является подарком Франции американцам, и в создании которой принимали участие скульптор Фредерик-Огюст Бартольди и инженер Гюстав Эйфель (будущий создатель башни, ныне носящей его имя).

Каланки можно посмотреть с моря (кораблик отправляется из порта Кассиса) или с гор, совершив прогулку по одному из специально разработанных маршрутов, обозначенных на специальной карте разными цветами. Каждый маршрут имеет свой цвет и длится от 50 минут до двух часов. Направление обозначено отметками на камнях, цвет которых соответствует цвету маршрута. Без этих отметок было бы довольно легко потеряться.

И это не просто прогулка, а целое спортивное мероприятие. Пологая тропа сменяется крутыми спусками и подъемами по ступеням, созданным природой из корней деревьев и скал. Поэтому важно иметь удобную нескользящую обувь. Для долгих походов рекомендуются даже специальные кроссовки с шипами.

Поражают и захватывают дух не только виды с высоты скал и невероятный бирюзовый цвет воды, но и многообразная флора каланок. Тимьян, вереск, розмарин, кусты, казалось бы, растущие из камней, покрыты разноцветными цветами. Бархатный ковер хвойных деревьев источает потрясающие ароматы, в смешении с морским воздухом оказывая целебное воздействие.

Парк ежегодно посещает более двух миллионов человек, и очень удобно совершать прогулки вне туристического сезона, например, в октябре или марте. Погода хорошая, но почти нет людей, кроме каких-то отдельных групп, занимающихся скалолазанием или спортивной ходьбой. Хотя погода здесь бывает весьма обманчива. Может показаться, что жарко, но в любой момент вдруг налетает холодный ветер, так что лучше запастись кофтой с рукавами или даже ветровкой. А может, наоборот, показаться, что прохладно, а потом сгоришь на солнце, поэтому лучше иметь про запас также и крем от солнца.

Одним из самых красивых каланок считается «Сужитон» (Calanque de Sugiton). Попасть туда можно либо по пешеходной тропе, начинающейся в Люмини, районе Марселя, откуда идет автобус номер 21. Либо от каланки «Моргю» (Morgiu) по скалам (оба пути занимают около часа). Вне туристического сезона можно припарковаться прямо в маленьком порту Моргю, в сезон же нужно парковаться на бесплатном паркинге «Baumettes» и спускаться к морю пешком.